暗房

对于摄像的照明，在影室内，强光源常常要作为主光来使用，是拍摄照明的主要来源。而弱光源要作为辅助光来使用，它可以减弱主光所造成的强烈阴影，同时不至于投射出多余的影子。但是光线过强，往往收不到很好的效果，因为强光下形成的阴影会过于夸张，光影效果不自然。
拍摄时，如果光线过强，可以通过加装漫射屏或反射板等方法，来削弱光线的强度。和强光相比，散光的光影效果较为柔和自然。可以使主体受光面均匀，反差适中，受光源的方向性局限小。另外还有一种光线就是所谓“漫射光”阴天里的那种没有明显方向性的光线就是所谓漫射光。漫射光不像前面提到的那2种光源，它几乎是没有阴影的，著名摄影家布列松就是驾驭漫射光的高手。
数码摄影入门之八光照度强弱
光照度，即通常所说得勒克司度lux，表示被摄主体表面单位面积上受到的光通量。1勒克司相当于1流明平方米，即被摄主体每平方米的面积上，受距离一米、发光强度为1烛光的光源，垂直照射的光通量。光照度是衡量拍摄环境的一个重要指标。
夏天中午阳光最强的时候，室外光照度可达到100000lux以上，很容易形成明显的阴影，这并不一定是一个很理想的拍摄环境。而大多数室内照度都在300lux以下。照度不但同光源的发光强度有关，而且和光源到被摄主体的距离也有关。一般情况下，当被摄主体到光源的距离不变时，被摄主体的照度与光源的发光强度成正比；相反，当光源的发光强度不变，但与被摄主体距离发生变化时，被摄体上的照度大致与距离的平方成反比。使用闪灯时的光圈变化就是根据这个原则来的。还有一个法则就是：当一个光源照射于前后两个主体上时，光源越近，那么这两个主体获得的照度差异越大；光源越远，这两个主体接受到的照度越接近。这样的变化在上期的“构图”里得到了运用不同的反差，会造成非常强烈的视觉冲击。
说到这里我希望大家不要和上期说的概念做混淆，上期说的是光的方向性，照度是指强度。2者有相当的联系，但，是不同的。强光更加容易得到方向性，可是如果假如满屋这个方向都是5wlux的强光拍出来的pp也是没有方向的用光。又比如在微距的环闪下所有的影子都被“消灭”此时又何来的方向相反，窗边的肖像，不要看室内的照度相当弱，但是方向性极强，常常用于刻画成年人的稳重和矜持等。
现在就光的方向做具体的分类。
所有的光都具有方向性，这个概念容易理解。根据光源与被摄主体和摄像机水平方向的相对位置，可以将光线分为顺光、逆光、侧光三种基本的类型；而根据三者纵向的相对位置，又可分为顶光、俯射光、平射光及仰射光四种光线……
数码摄影入门之九光的方向
现在就光的方向做具体的分类。所有的光都具有方向性，这个概念容易理解。根据光源与被摄主体和摄像机水平方向的相对位置，可以将光线分为顺光、逆光、侧光三种基本的类型；而根据三者纵向的相对位置，又可分为顶光、俯射光、平射光及仰射光四种光线。
1、顺光
相机与光源在同一方向上，正对着被摄主体，使其朝向镜头的面容易得到足够的光线，可以使拍摄物体更加清晰。根据光线的角度不同，顺光又可分为正顺光和侧顺光两种。
正顺光就是顺着镜头的方向直接照射到被摄主体上的光线。如果光源与相机处在相同的高度，那么，面向摄像机镜头的部分全部能接受到光线，使其没有一点阴影。使用这样的光线拍摄出来的影像，主体对比度会降低，像平面图一样缺乏立体感。在这样的光线下拍摄，其效果往往并不理想，会使被摄主体失去原有的明暗层次。这里就不给图了，绝大多数的机载闪灯照明下的照片就是这种光线。
而侧顺光就是光线从相机的左边或右边侧面射向被摄主体。在进行拍摄时，侧顺光是使用单光源摄像较理想的光线。多数情况下一般用2545侧顺光来进行照明，即相机与被摄主体之间的连线，和光源与被摄主体之间的连线形成的夹角为2545。此时面对相机的被摄主体部分受光，出现了部分投影。这样能更好地表现出人物的面部表情和皮肤质感。既保证了被摄主体的亮度，又可以使其明暗对比得当，有了立体感。台湾影楼那种很“靓”的照片大多是这种光线。
2、侧光
侧光的光源是在相机与被摄主体形成的直线的侧面，从侧方照射向到被摄主体上的光线。此时被摄主体正面一半受光线的照射，影子修长，投影明显，立体感很强，对建筑物的雄伟高大很有表现力。但由于明暗对比强烈，不适合表现主体细腻质感的一面。不过许多情况下这种测光可以很好的表现粗糙表面的质感。
3、顶光、俯射光、仰射光
顶光通常是要描出人或物上半部的轮廓，和背景隔离开来。但光线从上方照射在主体的顶部，会使景物平面化，缺乏层次，色彩还效果也差，这种光线很少运用。尤其是在那些“到此一游”的人像片里，正午的照射光线往往会使人物的鼻子下方和眼袋下面出现极重的阴影，非常难看，所以需要表面这种情况的出现。当然特殊情况下顶光运用的好也有成功的范例。
俯射光是这三种光当中使用最多的一种。一般的照明在处理主光时，通常是把光源安排在稍微高于主体、和地面成3045角的位置。这样的光线，不但可以使主体正面得到足够的光照，也有了立体感，而形成的阴影也不会过于明显。不过这种光线很少单独使用，大多是在影棚里与其他辅助光混合使用，如与侧顺光位配合等，会产生很好的效果。还是不给图，大家把自己的婚纱拿出来里面就有不少是广泛使用的，我的图片就不贴了，避免麻烦。
仰射光又叫底光、脚光，也是一种不多见的打光法。将光源置于主体之下向上照射，会制造一种阴森恐怖的效果。一般电影中使用较多，为了刻画反面人物的阴险可憎，往往会使用很硬的底光。这就不给图了，想要看效果的朋友可以在晚上面对镜子用手电从自己的下巴向上照看看效果。不要用这种方法来吓哟！不道德的。
摄影中的逆光我个人认为是最俱表现力的一种光线，但使用上最复杂，难度也最高。





暗房 摄影必备常用知识详解（一）
1、什么是全幅单反？全幅单反有何优势？
什么是全幅单反相机？
大家都知道，使用相机摄影都得要有记录影像的感光材料，传统相机的感光材料是胶片，数码相机的感光材料是感光元件（d或s），感光器面积的大小与35胶片面积相比，如果接近或相等，就是全幅规格，采用该规格尺寸的单反相机就是全幅单反相机。
举个例子：传统135相机底片尺寸为36x24，佳能eos－5d数码单反机采用的os尺寸为358x239，接近36x24的尺寸。所以，佳能eos－5d就属于全幅数码单反机。全幅单反机的感光器面积由于与35胶片相等或相近，因此所配置的各种镜头的焦距也和传统相机一样。
基于现有的制造技术和工艺水平，大尺寸全幅感光元件制造困难，价格昂贵，因此目前大多数数码相机采用的感光元件都不是全幅的，其尺寸介于135相机底片和家用数码感光元件之间，最常见的就是“aps－c”规格。
全幅单反相机的优势
因为35胶卷的广泛使用，让36x24成为一种规格。在这个规格之下，35就成为了我们判定镜头视角的一个标准。例如28镜头就可以实现广角，35为标准视角而50是比较接近人眼的视角等等。不过到了数码时代，数码单反相机上采用的感光器目前更多的是采用非36x24尺寸，于是就有了倍率问题。例如，aps－c尺寸，倍率15（佳能为16）；4/3系统，倍率2；适马x3系统，倍率17；佳能aps－h尺寸；倍率13等。
以佳能eos400d（aps－c画幅）及一支18－55镜头为例，乘以16倍率后，相机上镜头等效焦距将会变为288－88，但如果是全画幅单反搭配18－55镜头，其焦距将保持不变。
因此，全画幅的优势显而易见，不仅可以让老镜头物尽其用，还因为感光元件d/os面积大，这样一来捕获的光子越多，感光性能越好、信噪比越低。说全画幅单反是未来数码单反发展的一个大趋势，原因也就在此。
相机小贴士：35胶卷的来历
十九世纪二十年代，德国徕卡公司研制出拍摄35电影胶片（36x24）相机后，35胶卷又叫“徕卡卷”，后来世界各厂生产用于拍摄35胶片的照相机越来越多，“徕卡卷”这个名称已不能适应了，于是就按胶卷的宽度改为“35胶片”，直到五十年代之后，为了区分35电影胶片和相机用35毫米散装胶卷，在胶卷盒上印有135的代号。后来大家就公认把35胶卷称为135胶卷，把用135胶卷的相机称为135相机。
2、什么是镜头的放大倍率？微距摄影的应用
用微距拍摄可以把很普通的东西拍成具有戏剧性的艺术场面。微距特别擅长表现花鸟鱼虫等细小东西的局部，也更能体现出个人在意境、寓意中想表达的含义，而且也可以随心所欲地表现自己在选题、构图、用光方面的创意。因此对于不少摄影入门爱好者来说，拍摄微距照片比较容易上手，而且也能够拍出一些效果不错的小品，稍稍加入后期photoshop的加工，就能成为很多人认可的佳作。
微距摄影的目的是力求将主体的细节纤毫毕现的表现出来，把细微的部分巨细无遗的呈现在欣赏者眼前。在微距摄影中，有一个名词是必须要认识的，它就是放大率。因为微距摄影其实就即如放大摄影，所以放大率直接影响著微距拍摄的效果。由于放大率是由底片（或感光元件）表面所得的影像和实物主体大小的比例来定义，故此放大率是以一个比例来表达。由于这缘故，放大率又称为“影像比例”。
平时经常听到镜头能拍到1:1、1:2的微距效果，这些比例便是指镜头的最大放大倍率。左边的数值代表底片上影像的大小，而右边的数值则代表实际被摄物的大小，当镜头能做到1:1的放大率时，即镜头可将被摄物的真实大小完全投射在底片（或感光元件）上。比如：135胶片的面积为24x36，若我们使用的镜头能把一个面积同样为24x36的主体完整地记录在135胶片上，这支镜头的最大放大率就是1:1。左边的数字越大表示放大倍率越高，2:1的放大倍率就比1:1高；反之，右边的数字越大则放大倍率越低。
举例说明：
如果实物长度为10毫米，在底片上成像也是10毫米，则镜头放大倍率1:1；
如果实物长度为10毫米，在底片上成像也是5毫米，则镜头放大倍率1:2；
如果实物长度为10毫米，在底片上成像也是2毫米，则镜头放大倍率1:5。
某个镜头的最大放大倍率是该镜头在最大焦距（定焦不存在），最近拍摄距离上达到的。我们通常将最大放大倍率在1:4～1:1之间的能够在无限远合焦的摄影镜头称为微距镜头。
3、什么是增距镜？增距镜的缺点和使用事项
什么是增距镜？
增距镜又称望远转换镜或焦距增长器，它是一类比较特殊的光学器件，由多片光学镜片组成，其作用是增长原有镜头的焦距。由于增距镜是一个呈凹透镜作用的光学系统，所以不能单独成像的，要与呈凸透镜作用的常规镜头一起使用才能得出清晰的物像。
增距镜的倍率有多种，目前最常见的有2倍（俗称增倍镜）、14倍和17倍，也有少量是3倍和16倍的。镜片数一般为四至七片不等。增距镜一边是卡口，与镜头的卡口一样，用于连接到照相机机身上；另一边是卡环，与单反相机机身上的卡环一样，用于连接镜头。使用时，先将单反相机上的镜头卸下来，将增距镜接在机身上，然后再将镜头接在增距镜上，即增距镜在机身与镜头之间。
不同倍率的增距镜可以将原镜头的焦距扩展至不同的范围。如一只2倍的增距镜可将50的标准镜头变成100的中焦镜头；而14倍的只能将它变成70的镜头。但是增距镜只能用于50以上的镜头，如果与广角镜头合用时，可能会出现遮角现象。接上增距镜后，原镜头上的一些参数是不会改变的，如最近对焦距离。如果原镜头的最短聚焦距离为05米，加上增距镜后仍是05米，由于焦距增长，所以可以得到更大的影像。
增距镜的缺点
增距镜有一个主要缺点：在加入了增距镜后，焦距增长了的组合镜头最大有效光圈减小了。所减小的规律是将增距镜的倍率乘以原镜头的最大光圈系数，即得出组合镜头的最大光圈系数。如一支70～210/4－56的变焦镜头，加入2倍的增距镜后，其组合镜头为140～420/8－11的长焦镜头；若用14倍的增距镜，则变成98～294/56－78的变焦镜头。增长的规律是将增距镜倍率乘以原镜头的焦距，即得出最终的组合焦距。
由于这一缺点，在使用时要注意。对于使用裂像屏手动对焦的单反相机来说，由于最大有效光圈缩小，透光量减少，在取景时有时会出现裂像一半是黑的情况，不利于对焦。
另一个不足就是，加入增距镜后，组合镜头的光学质量要比原镜头有所降低，如分辨率降低和反差减少。无论增距镜做得多好，其光学质量肯定要比原镜头差得多。一般宜采用较小的光圈，以提高影像的质量。
尽管如此，增距镜还是一种便宜的长焦镜头代用品，对于一般的摄影爱好者来说，所损失的光学质量是不重要的，只要不将照片放得很大，用肉眼是比较难分辨出差别的。但增距镜的价格就要便宜多了。例如某一用户原有一支300/45的镜头，若购买一支600的镜头，其代价是很惨重的；所以购买增距镜对于业余摄影爱好者来说是很划算的，甚至连一些专业摄影师也采用增距镜来进行工作。
由于相机原厂家生产的增距镜数量少、兼容性不强和价格高，给镜头独立生产厂家提供了生产的空档。目前生产af增距镜的厂家主要有肯高、腾龙、适马、威达等。
由于af增距镜和af镜头内部都有集成电路芯片，在连接顺序上要加以注意，若使用不当，有可能会使相机功能的失常，产生紊乱。正确的方法是先将增距镜装在镜头上，再将组合镜头装上相机机身上。
4、什么是像素？总像素和有效像素有何区别
我们身边的世界在宏观上成连续的，好比时间永远在连续不停的流逝，但我们用来记录时间的钟表却不是连续的，比如我们常用的电子手表，可能是以秒为单位一格一格的前进，如果再细分可以以毫秒或者更小的单位来记录。无论怎样，当我们细分到一定程度时，我们主观上已经不再能够分辨变化的幅度，而觉得成为连续变化的了。数码影像也一样，数码感光元件的最小单位是一个个像素，它们排列成行列形式的矩阵以感受光线。
什么是像素？
简单的说，我们通常所说的像素（pixel），就是d上光电感应元件的数量，一个感光元件经过感光、光电信号转换、a/d转换等步骤以后，在输出的照片上就形成一个点，我们如果把影像放大数倍，会发现这些连续色调其实是由许多色彩相近的小方点所组成，这些小方点就是构成影像的最小单位“像素”。像素分为总像素和有效像素，目前市场上的数码相机标示的像素基本都是总像素。
像素数量的提高，有利于我们获得高精度的图像，但是像素数量不是衡量感光元件好坏的唯一标准，还应该考虑像素质量，包括像素在感光元件上排列的均一性，色彩精确性，动态范围，噪声表现，以及包括色散、紫边、摩尔纹等在内的各种伪色失真。
总像素和有效像素
在看各种数码相机参数的时候，我们常常能够看见总像素和有效像素等名词，有时候出于宣传的目的，厂家并不说明有效像素，而仅仅用总像素来标明。那么两者的区别是什么？由于目前主要的感光元件都是马赛克形式的，每个像素实际上只能识别一种色彩信息，后期上需要借助周边像素的色彩信息来进行解码，还原本来的色彩。所以边缘的像素需要额外的像素来提供这些色彩信息，也就是说，感光元件的最外周的像素是不能参与成像的，它们是负责提供色彩信息来对最终图像的最外周像素进行去马赛克解码的。因此，总像素是大于有效像素的。
5、什么是噪点？噪点产生的原因是什么？
数码相机的噪点（noise）也称为噪声、噪音，主要是指d（os）将光线作为接收信号接收并输出的过程中所产生的图像中的粗糙部分，也指图像中不该出现的外来像素，通常由电子干扰产生。看起来就像图像被弄脏了，布满一些细小的糙点。我们平时所拍摄的数码照片如果用个人电脑将拍摄到的高画质图像缩小以后再看的话，也许就注意不到。不过，如果将原图像放大，那么就会出现本来没有的颜色（假色），这种假色就是图像噪音。
除了噪点外，还有一种现像很容易噪点相混淆，这就是坏点。在数码相机同一设置条件下，如果所拍的图像中杂点总是出现在同一个位置，就说明这台数码相机存在坏点，一般厂家对坏点的数量有规定，如果坏点数量超过了规定的数量，可以向经销商和厂家更换相机。假如杂点并不是出现在相同的位置，则说明这些杂点是由于使用时形成的噪点。
噪点产生的原因：
1、长时间曝光产生的图像噪音
这种现像主要大部分出现在拍摄夜景，在图像的黑暗的夜空中，出线了一些孤立的亮点。可以说其原因是由于d无法处理较慢的快门速度所带来的巨大的工作量，致使一些特定的像素失去控制而造成的。为了防止产生这种图像噪音，部分数码相机中配备了被称为"降噪"的功能。
如果使用降噪功能，在记录图像之前就会利用数字处理方法来消除图像噪音，因此在保存完毕以前就需要花费一点额外的时间。
2、用jpeg格式对图像压缩而产生的图像噪音
由于jpeg格式的图像在缩小图像尺寸后图像仍显得很自然，因此就可以利用特殊的方法来减小图像数据。此时，它就会以上下左右8x8个像素为一个单位进行处理。因此尤其是在8x8个像素边缘的位置就会与下一个8x8个像素单位发生不自然的结合。
由jpeg格式压缩而产生的图像噪音也被称为马赛克噪音（blocknoise），压缩率越高，图像噪音就越明显。虽然把图像缩小后这种噪音也会变得看不出来，但放大打印后，一进行色彩补偿就表现得非常明显。这种图像噪音可以通过利用尽可能高的画质或者利用jpeg格式以外的方法来记录图像而得以解决。
3、模糊过滤造成的图像噪音
模糊过滤造成的图像噪音和jpeg一样，在对图像进行处理时造成的图像噪音。有时是在数码相机内部处理过程中产生的，有时是利用图像润色软件进行处理时产生的。对于尺寸较小的图像，为了使图像显得更清晰而强调其色彩边缘时就会产生图像噪音。
所谓的清晰处理就是指数码相机具有的强调图像色彩边缘的功能和图像编辑软件的“模糊过滤（unsharpask）”功能。在不同款式的数码相机中也有一些相机会对整个图像进行色彩边缘的强调。而处理以后就会在原来的边缘外侧出现其他颜色的色线。
如果将图像尺寸缩小以后用于因特网的话，图像不是总觉得会变得模糊不清吗？此时如果利用“模糊过滤”功能对图像进行清晰处理，图像看起来效果就会好一些。不过由于产生了图像噪音，在进行第二次或第三次处理时，这种图像噪音就显得很麻烦。切忌不要因为处理过度而使图像显得过于粗糙。
6、什么是色温？色温与白平衡有什么关系？
在摄影领域，光源色大多是根据它们的色温来定义的。色温的单位是开尔文，英文简称为“k”，在不同温度下呈现出的色彩就是色温。当一个黑色物体受热后便开始发光，它会先变成暗红色，随着温度的继续升高会变成黄色，然后变成白色，最后就会变成蓝色，大家可以观察一下灯泡中的灯丝，不过由于受到温度的限制，大家一般不会看到它变成蓝色。总之，这种现象在日常生活中是非常普遍的。
光源色愈偏蓝，色温愈高，偏红则色温愈低。在一天当中，天空的光源色也随时间变化：日出后40分钟光色较黄，色温3,000k；正午阳光雪白，上升至4,800～5,800k，阴天正午时分则约6,500k；日落前光色偏红，色温又降至纸2,200k。
不同光源环境的色温表
那么，什么是白平衡呢？
不知道大家注意过没有？在人眼中灯光和日光下的色彩都正常，而在白炽灯下拍出的照片会偏红，在钨丝灯照明下拍出的照片会偏黄，原因就是因为人的大脑具有对环境颜色进行修正的能力，而相机的d等传感器并具备这种功能，因此就必须对它输出的信号进行修正，这种修正就叫做白平衡。
从上面两个名词的解释中可以看出，色温和白平衡是两种不同的概念。但是，对于数码相机而言，修正白平衡，其实就是通过调节色温来实现，因此它们又有相关性。
在很多数码相机的白平衡选项中都具有5种以上的模式，大致有自动、白天、阴天、白炽灯、荧光灯等等。因此大家可以根据身处的环境对相机进行调节，例如在室内进行拍摄，就要根据室内灯具的光源进行选择，一般有钨丝灯和荧光灯两种，在荧光灯模式下白色物体会偏蓝。而在钨丝灯模式下，数码相机的白平衡功能则会加强图像的蓝色，以保证色彩的还原。