看看地理位置，让人不寒而栗。周围21 个阿拉伯国家，全是敌人，一个个虎视眈眈地想要灭亡这里。
如今的阿拉伯人，倒有点像当初受尽迫害的以色列人；而以色列当局，似乎在疯狂地报仇雪耻。
这是否是历史的讽刺
三十年河东，三十年河西。
城市里，街上随处可见持枪的战士，身上背着的都是m-16。大热天，背着大包，扛着枪，照样气宇轩昂、英姿飒爽。
或坐、或卧、或吃饭、或等车，他们可以把背包扔下，把香烟放下，把帽子摘下，
可是那杆枪却时刻不离身，枪口永远不会朝着人民和同胞，只会指向敌人。
进入商场要过安检，进入车站要过安检，去邮局寄明信片也要过安检……
不敢想象这里的居民，天天如此会如何习惯会习以为常而适应还是积重难返而爆发
来到耶路撒冷，世界上没有任何一个城市，能比得上这个不足1 平方公里的土地，
被投注着如此多的信仰，神圣不可方物。
三大宗教为了这块土地，彼此争夺得你死我活。被数次摧毁、焚烧，连废墟都要再被清犁一便，以断绝一切希望的种子。然而每次耶路撒冷都被奇迹般地重建，并且一次比一次更加壮丽辉煌。
好像这里的每一步都是历史，圣经中所讲述的故事、人物、地点，这里都有现实中的呼应。比如眼前的苦路，这是耶稣在受难那天，从被审判，到背起十字架，一步一步沉重拖拽到刑场被钉死的整个征途。
往前走一点，向左一拐，是一个波兰小教堂，这里是苦路第三站。耶稣不堪十字架的重负，在这里第一次跌倒。
再往前数米，则是苦路第四站，这里耶稣和母亲玛丽亚相见，两人眼神怅然而悲怆。
沿着路右拐，是苦路第五站。路面开始陡峭，耶稣无法独自把十字架扛到骷髅山刑场，于是罗马士兵把乡下来的古利奈人西蒙拉来，帮耶稣背负十字架。
这段路当年是荒草冢地，而现在是阿拉伯集市，商店鳞次栉比，人们接踵摩肩。路中间是苦路的第六站，女子韦罗妮卡在这里为耶稣擦拭脸上的鲜血和汗水。
今天的圣墓大教堂里，人头涌涌，却又严肃庄重。里面到处是圣地、圣迹、圣坛、圣物。耶稣当年在这个地方被钉上十字架，死在架上。玛丽亚也在这里抱着耶稣的遗体，把他埋葬。
从城南的粪厂门（dung gate）再次回到老城，进入城内犹太区。与刚才穿过的区不同，这里没有集市的热闹，喧嚣的生意，拥挤的人群，只显得一片安静、祥和。
不远处是犹太人的圣地，哭墙，也叫西墙，是当年西律王建立的第二圣殿的一面外墙。
第二圣殿曾是犹太人祭祀的场所，也是犹太民族的象征。公元70 年被罗马军焚毁，只留下孤零零一面西墙，如今是犹太人凭吊的场所。
西墙毕竟有2000 年的历史，满面疮痍，终于亲眼看到人们常说的石烂。海未枯而石已烂，原来石头真的会烂。
一群犹太青年手拉手，蹦跳地高唱着希伯莱语的歌谣。声音是那么洪亮，曲调是那么高昂，感情是那么充沛，步伐是那么铿锵。
如此强烈地感到音乐的魅力，虽然不清楚歌词内容，但却被歌声传达的感情所征服。
这种情感的**，在人生中并不常有。
按照希伯来经书上的戒律，犹太人是不能踏上圣殿山的，因为那是的圣地。可是就是这块土地，正是当初犹太教第一圣殿和第二圣殿的所在地，如今却只
第434章 迷人的旧物
来到东京，第二次住帝国饭店，正好赶上规模最大、最知名的跳蚤市场，东京蚤市。
虽然不像其它老市集历史悠久，但凭借规模、参加人数和策划性，已成为东京跳蚤市场的代表，是东京都内市集控的集体轰趴。
200个参加摊位种类五花八门，悠闲逛一整天不成问题。所以二日市集，不少人打满卡，盛装出席，拖家带狗，将整个周末泡在这里。
主要分为古董家具区、杂货市、古着饰品区、二手书街、豆皿市、东京北欧市、手工制作区和休息用餐区。
不定期还有新的主题市集加入其中，不断带给淘货者惊喜。例如职人匠造的东京陶器市集、集结人气甜点店的东京烧菓子市集、集合原创背包的「rucksackbazzar」市集、给盛夏带来清涼的苏打啤酒气泡花园，以及手巾市集……
漫步其中，发现中古物和杂货市是最主要，也是摊位最多的区域。出展的商品简直超出你的想象，小到钮扣大到家具，从历史久远的剪刀到新锐设计师的前卫饰品都会与你不期而遇。整个市集融合了复古、文艺、怪诞、简约、华丽、小清新风格，变成一个淘货者的嘉年华。
即使是二日的短暂市集，每个摊主也不马虎地认真布置自己的“爱物”空间。支起桌架，精心挑选好东西，搭配装饰，营造一个个美好角落，等你来寻宝。
深刻体会岛国人对于旧物有着浓浓的情结，一方面喜欢物品本身散发出的复古味道，另一方面对旧物的再利用，也是自己对环境保护做出的小小努力。
在这个消费模式过剩的时代，旧物市集的出现，让人们可以在一式一样的消费环境中，多一个新选择。
生锈的电铃、老旧的工具配件、过气的玩偶、年代久远的物件，也许在世人眼里已然废弃物，在杂物爱好者眼中，它们就是一段动人的「故事」，把故事带回家，续篇由自己来书写。
挤在小摊的角落里随意翻着昭和风格的包装物和复古玩具时，不断听到路过的人在感叹好怀念啊。这种久违的惊喜，也许就是人与物之间的微妙羁绊。
把制作手工使用的彩色棉线，放在扭蛋里，投3个100硬币，出来什么全凭运气，如此有趣又惊喜的小玩乐，让庄臣这个不做手工的人也跃跃欲试。
尤其是对食器的爱，其实源自对生活质感的尊重。当这些美好的锅盘筷勺成为一日三餐的参与者，吃饭就会变成更幸福的事情。
粗犷又温柔的木质食器，温润又厚实的陶制食具，现代而简约的金属餐具，明亮而怀旧的珐琅瓷，或许来自匠人的工坊，或者来自摊主祖母的厨房……
户外突然下起了雨，露天的家具市变得有些安静，打着伞在雨中闲逛。钻进一个个小木棚，雨的声音就是淘货的最佳bgm。
老旧复古的钟表，还在继续着它的使命，工业风灯具发出的橘色暖光赶走了外面的阴冷。这些有故事的家具，将被懂它的人带走，成为另一个人关于家的记忆。
很多看似妈妈年轻时的流行，兜兜转转又成为了今天的时尚。艺术气息的耳夹，复古的胸针，精致的项链和独此一件的古着衣衫，静静地在市集中为它驻足。
冷淡风的家居喜好，对于北欧风的钟爱程度非常高。东京蚤市从第5回开始加入北欧风格的杂货摊位，后来独立成为北欧市。
庄臣很喜欢所谓的豆皿，就是直径6-10公分左右的小浅碟，可以用来盛豆类，渍物等少量食物或酱料。虽然看似不实用，但形状各异、色彩缤纷的豆皿却能提升用餐的氛围和趣味，是餐桌上重要的角色。
独立开设一个
第435章 回忆杀
过去曾经盛行种植稻米的柴又，农家将收割后的白米与艾草制作艾草麻糬，并揉成团子卖给前来参拜帝释天的信众们，这就是和柴又名产鳗鱼饭人气不相上下的艾草麻糬团，至今在参道上仍有许多制作美味草饼的店家。
特别是高木屋，据说在电影寅次郎的故事中，主角寅次郎卖草饼的老家就是以高木屋为原型打造的。高木屋老铺在参道两侧都有店面，面对帝释天的方向，右边的店卖麻糬团子和点心饼干，左边则是日式餐厅和甜品屋。
店里面最有名的是豆粉黑蜜蕨饼，让人一吃就停不下来。另外豆沙水果粉也不错，传统的日式甜品上面加上一球香草冰淇淋，和洋折衷的绝妙口味让人非常难忘。
听说饰演寅次郎的已故男演员渥美清，最喜欢的料理就是大和家的天丼。店家所引以为傲的现炸大虾与蔬菜天妇罗，沾满偏甜的浓厚酱汁，再加上热腾腾的白饭，所以一直以来拥有大批忠诚粉丝也就不奇怪。
走到参道尽头，就能看到“柴又帝释天”。日本的神社和寺院多是沉稳古朴的风格，然而柴又帝释天的建筑物上雕刻却非常多，并且特别精致，件件都如精美的艺术品，不禁让人驻足凝视、连连称赞。
这些木雕的鸟兽或是人物栩栩如生，以木头最天然的纹路，用精湛的雕工刻出，给人一种非常温暖的质感。
始建于1629年，是日莲宗寺院，开基者为题经院日荣上人。开寺之时原供奉有日莲圣人亲刻的帝释天像，不过相传在江户中期雕像失踪了，直到1779年，第九代住持亨贞院日敬上人在整修本殿时时，意外在横梁上发现帝释天像，总算失而复得。
失而复得的那天是庚申日，日敬上人觉得这一天和帝释天神有缘，是吉日。在找到帝释天像的第二年发生旱灾和瘟疫，相传日敬上人带着神像走访很多地方，所到之处消灾去病，因此柴又帝释天名气渐响。现在每到庚申日，人们都会纷纷前来，祈求消灾祛病。
来到很有大正浪漫气息的山本亭休息一下，一边欣赏美丽的日式庭园一边品茶。山本亭是融合了书院造建筑和西洋建筑风格的有近百年历史的建筑。
山本亭建造于大正末期，最早是当地山本工场创办人山本荣之助的宅邸，后又于昭和初期历经多次改建，因此留下浓厚的东西方文化交融的风韵。
这里最引人注目的就是日式庭园造景，从馆内每间古朴典雅的和室都能欣赏到角度不同的美丽庭园风光。山本亭也曾在美国从全国900处名所票选排名中，获得2016年庭园第3名。
以皇宫为中心的东京市中心原来是武士们宅邸集中的地区，这个地区叫做“山手”。山手地区东边是商人以及工匠们集中的地方，只能过布衣蔬食生活的这些平民区叫做下町。
对于皮匠、铁匠等这些祖孙三代土生土长的下町人来说，不留隔夜钱才称得上是真正的工匠。他们认为只要有手艺做出精心杰作的话，随时能赚钱。
这种价值观流传至今，代表这种价值观的主人公就是寅次郎。寅次郎的故事是1969年到1997年连年制作的一系列喜剧。出生于葛飾区柴又的寅次郎是不务正业流落他乡摆摊卖东西的小混混。外出摆摊钱赚得不多，只能风餐露宿，但他并不孤苦伶仃，因为他可爱的小妹妹和叔父叔母两口子在等着他浪子回头。
为人平易可亲、通情达理、爱打抱不平、胆子也大，但学识浅陋且言行疯狂，因此每当他风尘仆仆回家后总是出乱子闹笑话。每当人们拿寅次郎这马大哈打趣，他就拉下脸，这时候他的表情最好笑，常令观众捧腹大笑。
每次在外地遇到可怜的女性就会喜欢上她，甚至让她在下町老家留宿。但这些女性往往都有恋人，他的梦想就化为泡影，即便如此他也打肿脸充胖子，最后打点行装再次踏上旅程。这种老套内容持续48集，虽是老生常谈却很受欢迎。
所谓人生如戏，戏如人生，这部电影足足演了26个年头，从昭和时代演到现今的平成时代，演员渥美清把寅次郎人生中的所有悲欢离合都演活了，也把那个年代生活的变迁演出来。
博物馆内搭建很多电影场景，有些是原尺寸大小，有些是缩小的模型，但这不单单只是电影场景而已，这些更是那个时代社会日常生活的真实缩影。虽然我不是影迷，但是寅纪念馆里所展示的事物却让我看得很入迷。凝结柴又老街往昔街景的缩小版模型，煎饼店的老奶奶正在烘烤着仙贝的场景，是这么鲜明细腻。
比如寅次郎在16岁的时侯因为和父亲吵架所以负气离家，妹妹樱追到车站月台与寅次郎不舍的道别时的场景。不但有两人的对话配音，电车还有会开关的门并且可以行驶，让人非常难忘。
来到后面的公园，一处沿着江户川而建的河堤，有大片草地和极佳的观景视野，可以远眺美丽的江户川。而附近就是从江户时代就保留至今的知名渡船口：矢切渡船。有兴趣的游客可在营业时间内体验乘坐，在摇橹撑嵩缓慢前行时，欣赏美丽的川流景色。
第436章 夜游京都
要说庄臣最喜欢城市排名，京都绝对名列前茅。
傍晚再次来到这里，走在四条街头时，恍如觉得这个充满明亮灯光、人头攒动的城市，像是一面巨大而虚幻的镜子。
京都的名字念“kyoto”，正好和东京的发音“tokyo”构成了对照，而现实似乎也正是如此，这里保留着古都格局，城内坐落着数不清的寺庙、神社，町屋，记录着慢速古老的一面。
虽然大多数的白天，它都处于一种平淡日常的片段里，但当夜幕降临时，那些封存在白天的记忆才被打开，神明鬼怪、花灯舞姬伴随着一个个不可思议的怪谈传说，充斥着街头巷尾。
前往清水寺，大多人选择走热闹的清水坂，今天走那条略显安静的茶碗坂。这条从八世纪开始就聚集各路陶艺师的坂道，被称清水烧的发源地。古老的陶器店就安静地坐落在这里，拉开木门，有点驼背的老婆婆向造访的客人示意，木头桌子上摆满了琳琅满目的陶器。
京都的风物在这些杯盏上流转，玉兔、樱花、团草纹。这里也有不到一千日元的小器皿，随意在堆在门口，以供游人挑选。
夕阳的光芒漏在小径上，人声日益渐盛，清水寺赫然出现在眼前。与此同时，黄昏与夜晚的分界线开始在眼前交叉，不远处的山峦已经变成淡蓝色。灯笼开始次第变亮，一个温柔的良夜，到了。
三年坂和二年坂是连在一起的，从清水寺转到这条参拜道路上，一只脚就迈入了江户时代。这两条小道，很早以前就作为清水寺的门前町而繁荣，如今均保留江户至大正时期的町家建筑。
茶道具，寄木细工，和果子，这些世代经营的老店维持着古老的市井生活。春日的垂樱斜斜地穿过房屋檐下，掀起一丝楚楚动人的美感。
一种昼夜交替的秩序正在上演，售卖人偶、扇子的礼物商店开始陆续关门，由町屋改建的料理餐厅点上了灯，有老奶奶穿着和服，穿着木屐，很郑重地一步步走过街道。
这是京都最值得一见的夜景。坂道上望见的五重塔，像是凭空而来的庞大建筑，由于采用了五重檐四角攒尖顶形制，塔身更显轻盈、优雅。此时远山与浮云已经暗地几乎要看不见，而仅剩的光芒又从云层中透出来，在塔身投射下温柔的浮光。
当最后一丝光芒在大地上消失的瞬间，塔仿佛也变得虚幻不定，重现着小说家幸田露伴笔下的飞檐伴月、勾栏夕日。游客几乎迷醉地按动着手中的快门，试图留下在这个人间里最动人的一瞬光影，所谓的一期一会，也正是这个意思吧。
这条曾经是丰臣秀吉的妻子宁宁晚年经常散步的地方，宁宁是丰臣秀吉正室夫人的小名，这条宁宁之道，也保持了京都的跳跃活泼。附近还有八座佛像，大黑天像，布袋和尚像，神牛像，听起来不是什么很正经的神佛，还有秀吉和宁宁的夫妻像。
站在神社的西楼门，正对面着的四条大街华灯初上，车流与人流构成了流动的夜景。而神社内由于夜晚的关系，少了很多游客，因此也更多一丝散步的悠闲意味。